Heute steht im Mazzon-Gebiet viel Pinot Noir, doch Paolo Foradori war der Pionier

Darüber hinaus wirkt Hofstätter wie ein Sinnbild der Ruhe und Gelassenheit. Dabei verwaltet er Weingüter in Südtirol, im Trentino und an der Saar und hat sich zum Interview bereit erklärt, nachdem er gerade aus Ockfen gekommen ist, um kurze Zeit später weiter nach Paris und im Anschluss daran nach New York zu reisen. Jede Formulierung, jede Bewegung scheint mit der nächsten verbunden zu sein, perfekt synchronisiert, fast achtsam in einem präzisen Timing. Hofstätter trägt weder eine Uhr, noch scheint er auf eine Uhr zu achten, ganz so, als gäbe ein Metronom in seinem Inneren den Takt vor. 

Bei anderen würde diese Form der Umsichtigkeit vielleicht aufgesetzt oder reserviert wirken, doch bei ihm ist es, als schwebe er über den Dingen. Der Winzer sieht aus wie jemand, der sich keine Sorgen darüber macht, dass der Sand durch das Stundenglas des Lebens rieselt: zeitlos jugendlich mit bloß ein paar silbernen Strähnen in seinem gestutzten Bart und vollen Haar, stilvoll akzentuiert durch das dezente silberne Armband an seinem Handgelenk. Umso überraschender seine Antwort auf die Frage, was ihn ausbremsen würde: »Die Zeit steht im Weg. Es ist alles so schnell geworden – es betrifft uns ja alle.« 

Dabei hat es die Zeit gut gemeint mit Martin Foradori Hofstätter, der als Besitzer des Weinguts J. Hofstätter im norditalienischen Tramin zu Ruhm gelangt ist. Er repräsentiert die vierte Generation seiner Familie, die in Südtirol Wein erzeugt, mit einem Portfolio, das die Lagen Barthenau, Steinraffler und Kolbenhof umfasst und damit die Wiegen für einige der begehrtesten Weine der Gegend. Sein 2020 verstorbener Vater Paolo Foradori ist auch als Vater des Südtiroler Pinot Nero alias Blauburgunder bekannt geworden. Doch trotz diesem beneidenswerten Stammbaum weicht Hofstätter aus, wenn das Gespräch auf die Frage nach einer identitätsstiftenden Rebsorte kommt, die als Aushängeschild der Region dienen könnte. 

Stattdessen betont er, nach seinem Empfinden funktioniere Südtirol am besten, wenn es seine komplexe Terroirvielfalt ausdrücke. »Ich weiß, das mag oft verwirrend sein, wenn man nach Südtirol kommt, weil uns eine Leitsorte fehlt«, sagt Hofstätter und lässt sich auf einem Stuhl mit gerader Lehne nieder: »Es ist nicht wie in Deutschland, wo man gleich an Riesling denkt, oder in der Toskana, wo man an Sangiovese denkt, und in Piemont denkt man an Nebbiolo. Das gibt es in Südtirol nicht, und das wird auch nie möglich sein, weil es einfach zu breit gefächert ist.«

Kaum jemand könnte Tragweite und Auswirkungen dieses Umstands besser verstehen als Hofstätter. Sein Betrieb mit über 50 Hektar Rebfläche ist der einzige familiengeführte in der Region, der über fünf historische Güter (»Ansitze«) auf beiden Seiten der Etsch verfügt. Die kühle Ostund die warme Westseite des Tals zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Mikroklimata aus, durch bis zu 1000 Stunden Sonnenschein im Jahr, eine Vielzahl von Böden, unterschiedlich ausgerichtete Hänge sowie Höhenlagen von 250 bis 800 Metern über dem Meeresspiegel. Mehr als jeder andere Repräsentant des Südtiroler Weinbaus hat Hofstätter diese Heterogenität des Terroirs zu seinem Markenzeichen gemacht. Er wurde damit zu einem Vorbild dafür, wie sich das volle Potenzial der kleinen italienischen Region am Südrand der Alpen erschließen lässt. Aber das ist längst nicht alles, was er sich vorgenommen hat. Seine Pläne reichen weiter und sind nur durch die Anzahl der Tage begrenzt, die ihm für ihre Verwirklichung zur Verfügung stehen. Oder anders gesagt: durch die verrinnende Zeit.