Den Masseto über La Place de Bordeaux zu vertreiben, signalisierte höchste Ansprüche

Erwarten konnte das wohl niemand, als die Verantwortlichen der Tenuta dell’Ornellaia 1986 beschlossen, einen separaten Merlot Toscano zu erzeugen. Erst im Vorjahr war ihr Tafelwein Ornellaia, ein Projekt von Marchese Lodovico Antinori und Weinmacher Tibor Gál, zum ersten Mal gefüllt worden. Stärker als beim Nachbarn und Vorbild Sassicaia, einer Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc, sollte der Blend des Ornellaia an Bordeaux-Weinen ausgerichtet sein, und so waren bei den ersten Pflanzungen 1982 auch Merlot-Parzellen angelegt worden. Der legendäre Berater André Tchelistcheff aus dem kalifornischen Napa Valley hatte in unmittelbarer Nähe zu den ursprünglichen Ornellaia-Lagen zudem eine Parzelle mit blauem, eisenhaltigem Tonboden entdeckt, die ihn an die Merlot-Legende Château Pétrus erinnerte. Angeblich hatte er sich mit dem Ohr auf den Boden gelegt und anschließend empfohlen, an dieser Stelle ebenfalls Merlot zu pflanzen. Als der 1984 angelegte Weinberg zwei Jahre später erstmals Früchte trug, hätten sie die Balance des Ornellaia gestört, und so wurde diese Partie Merlot einzeln abgefüllt. 1987 hieß dann der Wein erstmals Masseto nach dem Namen der Parzelle im lokalen Dialekt: masso eto, felsiges Land.

»Wer weiß«, sinniert Axel Heinz beim Gang durch den Weinberg, »ob man heute noch an diesem Ort Merlot pflanzen würde. Heute gibt es viel mehr Parameter, um sich für eine Rebsorte zu entscheiden, als die Beschaffenheit des Untergrunds.« So ist Bolgheri wärmer als das Bordelais, im Zeichen des Klimawandels nicht unkritisch für eine früh reifende Sorte wie Merlot. Andererseits profitieren gerade die Weinberge im östlichen Teil der Zone von ihrer erhöhten Lage und der kühlen Brise vom nahen Tyrrhenischen Meer. Schon das von Wald umgebene Ornellaia war eines der wenigen wirklichen Hügel-Weingüter von Bolgheri, und die Reben von Masseto stehen mit 80 bis 130 Metern über dem Meeresspiegel ein weiteres Stückchen höher. Zudem haben jüngste Bodenanalysen Tchelistcheffs Intuition bestätigt, denn die Qualität der Weine hängt wirklich direkt damit zusammen, wie viel Ton im Boden steckt, nicht zuletzt wegen seiner Fähigkeit, Wasser zu binden und langsam wieder abzugeben. Das aber ist ein zweischneidiges Schwert: In regnerischen Jahren bleiben die Böden dauerhaft feucht, in langen Trockenphasen werden sie hart wie Stein. Das macht, wie Heinz sagt, die Produktion des Masseto zu einem Balanceakt, bei dem man »wie auf einem Hochseil ständig am Rande des Abgrunds wandelt«.